Seeliku ajalugu: välimusest maailmavallutamiseni

Algselt ei jagatud rõivaid naiste ja meeste omadeks. Nii need kui ka teised katsid ainult keha alumist osa, kasutades selleks peamiselt loomanahku või palmilehti.

Tsivilisatsioonide koidikul, kui inimkond õppis kangast valmistama, sai seelikust mitte ainult riidetükk, vaid ka selle omaniku sotsiaalse staatuse näitaja:

• Vana-Egiptuses kandsid nad shenti - põllekujulist seelikut, mis seoti nööriga ümber vöökoha. Mida kauem see oli, seda õilsam ja rikkam oli selle omanik.
• Seeliku keeruline lõige hakkab ilmnema iidsete kreetalaste kultuuris. Väljakaevamised selle tsivilisatsiooni elupaikades näitavad, et rõivad hakkavad omandama kaunistuselemente - volangid, volangid, põikitriibud ja kangatükid.
• Vanad kreeklased kandsid arhailisel perioodil edasi lihtsat niua, vastupidiselt naiste kostüümimudelitele, mis jagunesid kaheks osaks, millest alumine oli sirge lõikega seelik.

Keskajal kujunes Euroopas mood. Sel perioodil eraldus pihik põhikleidist, võimaldades rätsepatel katsetada seelikukujundusega. Muutunud on seelikute tüübid, kuju, maht, pikkus ja värv. Erilise rolli omandas rong, mis täitis iidse ajaloo pika sidemega sama rolli – mida pikem, seda õilsam selle omanik. Teeme kohe broneeringu, et seda võiksid kanda vaid palee lähedal olevad daamid.

Kuningannal oli pikim rong, 11 küünart, veidi lühem - printsessid kandsid 9 küünart, ülejäänud kuninglik perekond kandis 7 ja hertsoginna 3 küünart. Kirikuringkondades aga sellised uuendused mõttekaaslasi ei leidnud: katoliku preestrid keeldusid tunnistamast rongiga nende juurde tulnud isikuid, kuni nad need "kuradisabad" eemaldasid.

Lõpuks omandas seelik 16. sajandil Hispaanias naiseliku näo ja sellest ajast alates hakkasid kogu Euroopas moodi dikteerima Hispaania fashionistas. Sel perioodil ilmusid kohevad mitmekihilised seelikud, mille aluseks oli jäik metallraam, mis koosnes mitmest raskest rõngast, mida kutsuti "vedrugoks".

Õukondlased ei saanud sellise ehitusega ise hakkama, neid aitasid teenijad. Riietumiseks pidi naine "sisenema" oma seeliku ringi ning kaks neiu tõstsid rõngad üles ja kinnitasid need pihiku külge. Sellise seeliku ülaosa oli üle puistatud vääriskividega ja tikitud kullaga, mis andis sellele veelgi kaalu.

Prantsuse ja itaalia naised võtsid uue moe meelsasti vastu, võttes kasutusele vedrugo aluse - rõngastest raami. Nad muutsid seeliku kuju – see võttis koonuse kuju, ülaosast kitsas ja allapoole laienev. Käbi otsa pandi seelik, millele pandi laieneva piluga kate, mille kaudu oli võimalik hinnata inimese majanduslikku olukorda - seelikuid kaunistasid ka kuld, brokaat ja vääriskivid.

Alates 17. sajandist ja tänapäevani hakkab Prantsusmaa maailmale moodi dikteerima. Peened prantslannad püüdsid ebamugavaid ja raskeid korsette kergemate kleitide vastu vahetada. Moe tulevad sirged kleidid, mille hiilgust loob vaid seeliku all kandmine. Iga seelik oli veidi lühem kui eelmine.Talvel ulatus seelikute arv 15-ni ja suvel piisas 5-st.

Sajandi lõpuks läheb sirge lõige moest välja, šikk ja hiilgus naasevad. Raami metall on asendatud palju kergema vaalaluuga. Kihistamine jääb alles, kuid lisandub uusi elemente. Alusseelikut kaunistab pits, mis justkui juhuslikult võimaldab kõndides näha naise pahkluu. Vaimulikud suhtusid sellistesse riietesse äärmiselt negatiivselt ja neid ei lubatud kirikusse.

19. sajandi keskel tulid kasutusele seelikud kõvast hobusejõhvist – krinoliinist – raamil. See oli väga tihe aine, mis võimaldas tootel oma kuju säilitada. Seejärel hakati sõna "krinoliin" tähistama mis tahes raamiga alusseelikuid, olgu need siis metallist, puidust või vaalaluust.

19. sajandi lõpupoole ilmus riietusesse väga huvitav element – ​​sagimine. See on omamoodi rull, mis pandi seeliku ülemise osa alla vöökoha alaossa, et anda eriti kumer selg.

Mõned moenaised olid suuruse suhtes nii innukad, et sattusid tolleaegsete karikaturistide naeruvääristamise objektiks, kujutades õukondlasi kentauride kujul.

Ülemise seeliku kaunistusse ilmusid lisaks kividele ja kullale pits ja tikandid.

Kahekümnenda sajandi tulekuga on ühiskonnas toimumas olulised muutused, naised taotlevad meestega võrdsust. Pikad rongid ja korsetid lähevad ajalukku. Nende asendamiseks tulevad moodi lihtsa lõikega demokraatlikud seelikud.

Kirglike Ladina-Ameerika tantsude – tango ja charlestoni – populaarsuse kasvuga kasvab ka kärbitud seelikute ja jalgu avavate lõhikutega seeliku populaarsus.

Esimese maailmasõja tulekuga muutus seelik veelgi lühemaks, põlved avanesid. Tõsi, raskete 30ndate algusega pöördusid naised tagasi põrandani ulatuvate seelikumudelite juurde.

60. aastate keskel toimusid maailmas kardinaalsed muutused naise välimuse osas – moodi tuli miniseelik. Isegi Ameerika esimene leedi Jacqueline Kennedy hakkas lubama avalikkuse ette ilmuda lahtiste põlvedega, mis aitas veelgi kaasa minipikkuse populaarsuse kasvule. Mary Quant, kes andis naistele üle maailma võimaluse lahtiste jalgadega uhkeldada, sai oma toote eest Briti impeeriumi ordeni.

Kuid sellest hoolimata kandsid nõukogude naised endiselt seelikuid, mis ei olnud lühemad kui sääre keskosa ja pikemad, kõik teised mudelid said terava kriitika osaliseks. Nõukogude Liidu kergetööstus põhimõtteliselt lühikesi seelikuid ei tootnud, nii et fashionistas pidi oma kätega õmblema, mis neile meeldis.

Praeguseks ei ole seeliku pikkusele ja stiilile piiranguid ja piiranguid. Iga naine valib endale täpselt need mudelid, mis talle meeldivad ja sobivad tema figuuri ja riietumisstiiliga. Seelikut saab täna kanda peaaegu igas olukorras ja igal pool – alates kontorist ja ärilõunast kuni sütitava peoõhtuni rannas. Isegi spordiväljakul on seelikud kohased – pea meeles, kuidas seksikad tennisistid väljakul lühikeste plisseeritud tenniseseelikutega välja näevad.

Tuntuimad moeloojad ja kõrgmoemajad ei lähe sellest rõivatükist mööda. Disainerid pakuvad seeliku stiilide ja värvide jaoks palju võimalusi, demonstreerides oma oskusi igal uuel hooajal. Huvitava lõike ja erinevate kaunistuste, nagu tikandid, aplikatsioonid, helmed ja kivid, kombinatsioon muudab seelikuvaliku nii mitmekesiseks, et ükski naine ei suuda seda tüüpi rõivastele vastu panna, valides ise, mida ta vajab.

Pliiatsi seelik sündis tänu ületamatule Coco Chanelile, kes väikest musta kleiti järgides lõi uue meistriteose - kõrge vöökohaga, puusadesse liibuva ja allapoole kitseneva musta põlvedeni seeliku. 40ndate keskel mitmekesistas Christian Dior seda mudelit oma näitusel veidi ja peagi armus kogu maailm uude stiili. Kuulus Marilyn Monroe rõõmustas oma fänne sageli just sellise seelikuga avalikkuse ees.

tutu seelik loodi 19. sajandi lõpus spetsiaalselt balleti La Sylphide solisti Maria Taglioni jaoks.

Teatud aja jooksul olid tutus vaid lava atribuut, kuid 20. sajandi keskpaigaks said selle mudeli hiilgusest inspireeritud paljud kõrgmoe majad ning seda seelikut ei hakanud kandma mitte ainult tantsijad. Ja sajandi lõpuks hakkasid tänu seriaalile "Seks ja linn", kus peategelane uhkelt tutiga mööda linna laiutab, sellistes seelikutes ilmuma kõige kurikuulsamad fashionistas, kes julgelt stiili, värviga eksperimenteerisid. ja mudelite pikkus. Nii said neist peamiseks atribuudiks julgete ja julgete piltide loomisel, kuid samal ajal naiselik ja väga seksikas.

Tulbi seelik ilmus catwalkidele eelmise sajandi 70ndatel, kui kuulus pliiatsseelik oli disaineritel juba igav. Tulp oli vööst kitsas, puusadest laienev ja alt kitsenev seelik.

See stiil on naiste garderoobides kindlalt juurdunud tänapäevani, kuigi pliiatsimudel on oma populaarsuse taastanud.