Jalgratta rehvirõhk: milline peaks olema ja kuidas pumbata?

Jalgrattasõidu kvaliteet sõltub rõhust rehvis. Ebapiisav suruõhu rõhk ratastes põhjustab kambri ja rehvi sagedasemaid läbitorkeid ja rikkeid. Liigne - kuni kummi hõõrdumiseni. Optimaalse rehvirõhu saab määrata teie õige jalgrattasõidu kogemuse ja tootjate soovituste põhjal.

Õige õhurõhk rehvides on iga jalgratta ja selle kummi omane parameeter. Jalgrattaomanik tekitab teatud surve, mis põhineb tema sõitvate teede kvaliteedil või selle puudumisel. Viimase rolli ei mängi sõidueelistused ja füüsiline ettevalmistus. Minimaalse ja maksimaalse rõhu määrab konkreetse kummi tarnija.

Suurenenud rõhk rehvides annab jalgratturile võimaluse energiat säästa. Rataste liikumist parandades saab inimene oma marsruuti pikendada või keerulisemaks muuta.

Tootja kehtestatud piirmäära ületav rõhk on põhjuseks, miks kamber on velje seestpoolt läbi torgatud. Velje see külg, kuhu lähevad kodarad ja kust jookseb kaitsekumm, murdub lõpuks ühe külgservaga kambrist läbi.

Alumisest piirist madalamal põhjustab rõhk kambri purunemise või maohammustuse. See näeb välja nagu kaks auku kõrvuti. Velg murrab kambrist läbi kahest kohast korraga, kui ratas põrkab vastu takistust.

Kambri rõhuvahemik on näidatud rehvi küljel. Näiteks maastikuratta rehv ütleb, et selle laius on 1,95 tolli. Tõstke ratas täis ja mõõtke rehvi laius joonlaua ja kahe ruudu või nihikuga. Kui laius vastab määratud väärtusele ja ratas tundub puudutamisel elastne ja kindel, võite minna. Kaameral pole täispuhutud ratta laiust näidatud - selles näites võib see ilma rehvita pumbata mitte 1,95-ni, vaid näiteks 2,1-ni. Kui kaamera juba “istub” rehvi all, võtab nippel ise koormuse seda seestpoolt lõhkevast õhust.

Nipli klapp – pool – on piisavalt töökindel, et mitte välja lasta õhku, kui ratas on täispumbatud, kui ratas on paigas või kui see on sõidu ajal koormatud. Rõhuklassi sõidu ajal võtab juba rehv, mitte toru. Rehv ei lase kambril veelgi enam täis pumbata. Kaamerat hoiab rehv kindlalt kinni tänu sellele, et nöör ja randikaabel annab kogu kummile kuju.

Kui rõhk on liiga madal, vajub rattarehv jalgratturi raskuse all kokku.. Ta kiidab kaamera kinni, põhjustades selle hõõrdumist, muutes selle läbitungivamaks. Liigne surve suurel kiirusel lõhub kummi, kui põrkab üle tee muhku, kivi, rööpa või pragu, sõites ülekuumenenud asfaldil.

Jalgratta rehvirõhku mõõdetakse naelades ruuttolli kohta, paskalites ja atmosfäärides (baarides). Maa atmosfäärirõhk ookeani taseme serval ulatub peaaegu 1 baarini. See ühik on väärtus, mis on korrutatud rattal näidatud koefitsiendiga. Arvutusvalem: 1 atm = 101325 Pa = 1 bar. Naelad ruuttolli kohta on vananenud mõõt. Baar - ka, kuid seda seostatakse inimeste mälus püsivalt ühe maise atmosfääri rõhu väärtusega (väärtus merepinnal). Üks riba on umbes 14,5 naela ruuttolli kohta.

Baaride arv ületab harva 10 ühikut. Naelte arv ruuttolli kohta on mõnikord üle 100. Kilopaskalite arv on kolmekohaline (kuid võib olla ka üle tuhande) number. Kilopaskalid teisendatakse baarideks või naeladeks ruuttolli kohta. Ülaltoodud valemi järgi pumpab jalgrattur ratta üles. Soovitatud väärtuste vahemikust kõrvalekaldumine toob kaasa suure õnnetusjuhtumite arvu. Saate teisendada kilopaskalid megapaskaliteks (MPa), jagades kilopaskalite arvu 1000-ga.

Rõhustandardid on iga rehvitüübi jaoks erinevad.

Maanteerataste norm on 8-11 atmosfääri (bar), olenevalt konkreetsest rehvist, ratta ja jalgratturi kaalust, keskmisest ja maksimaalsest kiirusest. Siin toimib üldreegel: pumbates üles tootja soovitatud rõhu (maksimaalselt -0,5 atmosfääri), jõuate kiiresti ja turvaliselt oma marsruudi punktist A punkti B. Käsipumbaga vaevalt 10 atmosfääri välja pigistad.Kasutage manomeetriga käsitsi või jalaga juhitavat põrandapumpa. Kui su rõhupiir on 9,5, siis pumpa 9 ja sõida rahulikult maksimumkiirusel.

Kõik kambrid mürgitavad järk-järgult oma mikropooride kaudu süstitud õhku. Osa sellest lastakse ka läbi vana nipli, mis on tuhandetest pumpadest lahti. Kumm ise läbib atmosfäärigaaside molekule ja aatomeid: võrrelge vulkaniseeritud polümeeride (see on pikk ahel), millest kamber koosneb, molekulide suurust ning lämmastiku- ja hapnikumolekulide suurust. Mida kauem sama kambrit kasutada, seda intensiivsemalt see õhku mürgitab – kummistruktuuri järkjärguline kihistumine, kuivamine teeb oma töö. Näiteks KamAZil lõhkesid ummikutest üle pumbatud rattad lõpuks täiskiirusel (ükshaaval, kuna kummiressurss on ammendunud).

Maanteeratas, mille ratastel on 10 kangi, sõidab 40 kilomeetrit tunnis ja kannab 80–90 kg kaaluvat jalgratturit, läbib sama. Nädala jooksul langeb töörõhk ratastes umbes 1,5 atmosfääri. Pärast 300-kilomeetrist maratoni ratast katsudes ei tunne tõenäoliselt, et see on alla lastud, kuid pumba (või autokompressori) manomeeter annab sellest kohe märku.

See pumbab ratta ratta täis mõne sekundiga ning seatud rõhu saavutamisel lülitab automaatika õhupuhuri välja. Rattaomaniku enda pump ei ole ainult kaasaskantav tööriist, mis võimaldab pärast kummiparandust ratast üles pumbata. Jalgratturite jaoks on pump tööriist, mida nad kasutavad regulaarselt ja sageli sunniviisiliselt.Sportratta saatus on kiire sõit (kuni 40 km/h), kihutamine maanteel ja rattaradadel. Selle rataste pumpamine alla keskmise rõhu väärtuse põhjustab kambrite varajase lagunemise. Lisaprobleemiks on siin katkine, mõranenud, kare, lõhenenud ja konarlik asfalt.

Kui pumbate mis tahes jalgratta ratast 2–3 korda maksimaalsest väärtusest, plahvatab see rõhk rehvikambris pärast esimest sadat meetrit kindlasti. Kuid isegi kui kumm sellisele survele vastu peaks, saaks velg kergesti tõsiselt vigastada. “Ülemine” rõhk ei ole see, mille juures rehv lõhkeb, vaid see, mille juures ratas ise puruneb.

Teismeliste või täiskasvanute maantee- (või mägi)ratta puhul, mille ratta läbimõõt on 24, 26, 27 ja 27,5 tolli, peetakse optimaalseks rõhku 2,2–4 baari. Kuid maanteeratas talub rehvirõhku kuni 5 atmosfääri. Selle väärtuse ületamine kahjustab velge esimesel löögil või plahvatab kambri pärast kiirendamist üle 30 km/h ja tugevat pidurdamist. Laiem velg hoiab toru paremini kinni kui kitsas velg. Mida elastsem on rehv, seda suuremat survet see võib vajada. Ja see ei tähenda, et see puruneb maksimaalse väärtusega.

Kõndige teel haardumise ja veeremise vahelist peent joont. Maksimaalse rõhuni pumbatud rehv veereb väga hästi. Ja veel, haardumine halveneb järsult, kuna me räägime palju väiksemast kiirusest - 5-30 km / h, mitte 30-50. Kui rõhk on alla 2,2 atmosfääri, läheb rehv märgatavalt mõlki. Kannatada saavad ka murdmaavõimekus ja tasakaal kurvides. Esimene suurel kiirusel (alates 25 km / h) läbitud muhk põhjustab "serpentiini" rikke.

Mida kitsam on rehv, seda suuremat survet see vajab. Ülaltoodud väärtused "mägi" ja "maantee" rehvide jaoks sobivad jalgratturi kaaluga 80-85 kg. Mida raskem on sõitja, seda kulumiskindlamat kummi ta vajab, kuna inimese lisaraskus nõuab suuremat survet. Kohandused tehakse ka pinnasteede, maastiku ja asfaldi jaoks.

Fatbike'id sobivad kõige paremini liival, lumel ja kivistel teedel sõitmiseks. Näitena võib tuua talvise sõidu maanteel, mis tuleb raudteetammi lähedale ja on kaetud 10 cm lumekihiga Rasvrattarehvi jooksuala on siin 2-3 korda laiem kui maastikurattal või linnaratta rehv. Suur rehvi ja tee vaheline kokkupuuteala toob rasvaratta mootorratta ratastele lähemale. Fatbike’iga saab vabalt sõita maastikumetsades ja põldudel. Normaalrõhu väärtuste tabel naela ruuttolli kohta põhineb ratturil, kelle keskmine kaal on 80 kg.

Kergemate või raskemate jalgratturite puhul erinevad väärtused keskmisest kuni 1,5 korda. Fatbike'i rattaid ei tohiks pumbata maastikurataste ja veelgi enam maanteeratta rataste rõhuni, sest see rikub selle juhitavuse. Suurematel pööretel juhtimine muutub märgatavalt raskemaks. Kui tekitate rõhu alla miinimumi, võite kaotada nipli: äkkpidurduse ajal kerib kamber rehvis ümber velje, "nippel" perforeerub ja ratas tühjeneb koheselt.

Lõigatud nipliga kambrit on võimatu parandada. Madala rõhuga sõitmiseks ilma negatiivsete tagajärgedeta kasutage tubeless rehve.Ratta läbimõõt ei oma tähtsust, oluline on vaid selle laius ja sõiduteega kokkupuutuvad sõidurajad.

Poollibedad rehvid nõuavad maksimaalset rõhku. Ratta turvis peaks olema kokkupuutes asfaldiga ainult jooksurajal, ilma külgnuppudeta. Neid läheb omakorda vaja ainult pinnasega teedel sõites. Pumpades alla keskmise rõhu, põhjustate külgribade kiiremat kulumist. Sile tee on nende jaoks täiesti kasutu. See ei muuda ratast paremini juhitavaks.

Maastikurattarehvide laius on 2,1–2,3 tolli, rehvirõhk 3–4 baari. Rehvi mõlemal küljel olevad kõrvad ei ole nii agressiivsed kui poollibedad.

BMX- ja allamäge jalgrataste ekstreemsõitjad kasutavad spetsiaalseid rehve laiusega üle 2,3 tolli. Siin on oluline rehvide hea haardumine. Veojõu kaotus võib lõppeda surmaga, eriti järsust mäest või mäest laskumisel. Rõhu väärtus määratakse empiiriliselt ilma märkimisväärse kõrvalekaldeta tootja määratud keskmisest väärtusest.

Maanteerattad keskmiselt 9 baari (kuni 130 Psi). Kui tootja on teadmata või tegemist on vähetuntud Hiina ettevõttega, siis rehvil puuduvad andmed rõhupiirangute kohta. Piirmärgist kõrgema rõhuni pumbatud rehv on kõvadusega sarnane millegi, mis meenutab täiskummi tükki. Seetõttu kulub see kiiremini.

See kehtib eeskätt jalgrattahübriidide, "murdmaasõidukite" kohta, omamoodi "kohandatud", mida jalgratturid sageli kasutavad mitmepäevastel reisidel ja väljasõitudel. Samuti on jalgratas "kits" - põrgatab sind iga konaruse peale.

Rataste pumpamisel arvestage mitmete teguritega, mida ei tohiks kunagi ignoreerida. Nendest sõltub, kas rehv kasutab maksimaalset ressurssi või ebaõnnestub pärast vaevu minimaalse vahemaa läbimist. Aerobaatika on sama igapäevase läbisõiduga kummi kasutusea märkimisväärne ületamine, mis on teile harjumuseks ja eluviisiks saanud.

Talvised või suvised temperatuurikõikumised võivad rehvirõhku mõjutada. On aegu, kus kodus pumbatud 8 atmosfääri neljakümnekraadises kuumuses muutus 9,5. See on keskmisest märgatavalt kõrgem – kaamera murrab läbi juba esimesel põrutusel pärast majast lahkumist. Ja maastikuratta ratastes muutub 3,5 atmosfääri 20-kraadises pakases 2,4.

Talvel kipuvad maanteeratturid enne sõitmist maksimumrõhku veidi kõrgemale suruma. Kui nad esimesest kilomeetrist mööda jõuavad, langeb rõhk märgatavalt. Suvel vastupidi, jalgratturid ei pumpa rattaid vähe üles. Suvekuumuses ülekuumenenud teel sõites tõuseb rõhk ise soovitud väärtuseni. Mõlemal juhul survet on vaja luua mitte täpselt sama, vaid väikese kõrvalekaldega.

Kui ostsite oma maastikurattale tundmatu rehvi, kasutage järgmises tabelis olevaid andmeid. See on üldine juhis, mida soovitavad kogenud jalgratturid.

Iga jalgratturi või teele kaasa võetud veose kaalu lisakilogrammile lisandub 1% kogu keskmisest rehvirõhust. Kui jalgratas on ülekoormatud ja rattad üle pumbatud, ilmneb veel üks oht - velje "kaheksad".

Peamiselt asfaldil, kivistel ja rihvelteedel sõitmine nõuab keskmisest pisut suuremat survet. Sama reegel kehtib keerulistel tehnilistel radadel vigursõidul. Pidevatest löökidest ja vibratsioonidest tulenev koormus on siin peaaegu konstantne. Ja selleks, et vältida kambri enneaegset hõõrdumist rehvi koorel, on vaja maksimumilähedast rõhku. Pehme pinnase, liiva-savi teede puhul valitakse rõhk keskmisest väärtusest veidi allapoole.

Kui maastik on karm - asfalt, sealhulgas katkised teed, erineva kõvadusega pinnas, tuleb rõhku pumbata keskmisel tasemel või veidi kõrgemal.

Ratturitel, kes üritavad pärast igat sõitu rehvirõhku kontrollida ja korrigeerida, pole sageli terve hooaja jooksul ratastega probleeme. See vähendab märkimisväärselt kummi maksumust - see puruneb mitte ainult torketest, mis on ettevaatamatu suhtumisega ratta täitumisse. Ja pole vahet, kas sul on sportratas või tavaline jalgratas, loo alati õige rehvirõhk.

Teavet selle kohta, milline peaks olema rehvirõhk, vaadake videost.