Jalgratta mootorirattad: mis need on ja kuidas valida?

Tänapäeval kutsutakse jalgrattureid, kes pole oma rattale mootorratast peale pannud, üha enam retrograadideks. "Ainult tuul, ainult pedaalid, ainult ekstreem" - selline üleskutse on üha vähem asjakohane. Hellitatud linnatarbija, kes on harjunud autoga sõitma, isegi kui ostab jalgratta, kipub peagi mootorratta külge panema, seda enam, et sellised seadmed lähevad aasta-aastalt odavamaks.

Jalgratta mootorratas töötab samal tööpõhimõttel. Pole vahet, kas tegemist on otseülekandega (otse rootorilt) või käigukastiga (mootori pöörete arvu vähendamine ülekandearvu võrra). Iga jalgratta elektrimootor sisaldab staatorit ja rootorit. Rootori külge on kinnitatud magnetid. Nende väli, mis interakteerub staatori poolide elektromagnetväljaga, põhjustab rootori pöörlemise.

Staator ise on terasplaatidest koosneva raami piludesse keritud mähis. Enamasti on need plaadid valmistatud elektri- või trafoterasest. Staatori konstruktsioon on hulknurkse raami kuju, mille keskel koonduvad talad.

Mähised on mähised, mis on keritud vasest emailtraadist. Vask on parim juht. Rullide arv on kuni mitukümmend, kuid see arv on 3-kordne. Mootori ratas meenutab kolmefaasilist mootorit, tegelikult on see tõsi: stabiilseks pöörlemiseks teatud jõuga antakse vahelduvad impulsid pooli, mis on faaside kaupa üksteisest eraldatud, meenutades kolmefaasilist muutuvat pinget. Tegelikult pole see elektrisignaali sinusoidne vorm, vaid alalispinge ristkülikukujuliste impulsside jada. Need omakorda moodustuvad draiverist – toiteallika (aku) energiat kasutavast kontrollerplaadist.

Rootori pöörlemise püsivuse ja efektiivsuse tagavad kolm Halli andurit. Nende töö on korraldatud järgmiselt:

• rootori asendi fikseerimine staatori suhtes;
• magnetvälja tajumine magnetitest;
• signaali edastamine juhile;
• impulsside genereerimine draiveril staatoripoolide jaoks.

Mootoriratta kasutamise eelised on järgmised.

• Suurenenud efektiivsus - mitte vähem kui 90%. Mitte igal elektrimootoril pole sellist koefitsienti - näiteks kollektorite puhul, millest ei piisa mingil juhul muundamata alalisvoolust, on kasutegur alla 70%.
• Täitmise lihtsus, töökindlus.
• Puuduvad hõõrduvad osad (näiteks rõngad ja harjad) – mootor võib töötada aastakümneid, kui tootja materjalide kvaliteedi pealt kokku ei hoia.
• Kiire sõiduvõime: poolekilovatine rattamootor genereerib pöörlevat jõudu, mille käigus saavutatakse ratta kiirus kuni 45 km/h kallakuta teedel.
• Vajadusel võimalus komplekti eemaldada, andes rattale algse konfiguratsiooni. Mootorikomplekti uuesti paigaldamisel ratta välimus oluliselt ei muutu - mootor paigaldatakse ainult rattale endale.
• Märkimisväärne kergendus üles- ja allatuulesõidul.
• Mootori ühtlane ja sujuv töö tagab kiire kohanemise uue kiirusega ja jõnksuvaba kiirenduse.
• Mootori ratta täiesti vaikne töö.

Sellel seadistusel pole ka puudusi.

• Väike pöördemoment - vähem kui muud tüüpi mootorid ja sordid.
• Suutmatus luua kompaktsemat disaini selle mootori põhjal.
• Suurenenud kaal. Mõnel teisel mootoril, näiteks sama kollektori mootoril, on oluliselt väiksem kaal - 1,5 korda või rohkem.

Kõik valmiskomplektid, mis sisaldavad mootorrattaid, on komplekteeritud kontroller ja aku. Kes aga mootorrattaid koos ülejäänud osadega komplekti ei pane, tellib kõik süsteemi komponendid eraldi: mootorratta enda, aku ja kontrolleri koos gaasihoobiga.

Enne elektrilise veojõusüsteemi ehitamist kohtab algaja käigukastiga ja käigukastita rattamootoreid. Käigukast kasutab käigukasti ülekandemehhanismi, kus elektrimootori enda pöörlemiskiirus (kiirus) on käigukasti ülekandearvu järgi mitu korda suurem kui võlli oma, millega ratas lõpuks pöörleb.

Hammasratas suurendab pöördemomenti, kuid vähendab jalgratturi kiirust 30 km / h-ni. Käiguta - otseveoratas - ei oma käigukasti ennast ja sellega seotud kadusid, mis vabastab mehhanismi hõõrduvatest hammasratastest, mis vajavad määrimist palju sagedamini kui mootori laagrid ise. Pöördemoment on oluliselt väiksem võimsusel kuni 1500 W, kuid olenevalt mootori võimsusest on võimalik kiirendada kiiruseni 50-100 km / h.

Mootorratas, millel on osa kasutatud elektrienergia taastamise (tagastamise) võimalusega, võimaldab teil seda tagastada väikeses koguses - umbes 6% kulutatud võimsusest. Kuna sellise süsteemi efektiivsus ei saa olla võrdne ühtsusega juhtmete, mähiste, kontrolleri ja aku loomulike kadude tõttu, ei saa see ilma täiendava energia välisinvesteeringuta hakkama. Ja elektrivarustuse täiendamiseks on ainult kaks võimalust.

1. Lülitage ratta mootor aku laadimisrežiimile. Siis on pedaalimine vähemalt kaks korda raskem – mähiste koormusest tingitud pidurdamise tõttu.
2. Leidke koht, kus saate lihtsalt akusid laadida. Parim variant oleks panna seljakotti päikesepaneelid ja riided, kui mootorrattaga reisimine on täiesti autonoomne.

Mootori ratas võib olla ka tagumine – paigaldada tagarattale. Esikülg asetatakse samamoodi. Siis muutub ratas vastavalt kas taga- või esiveoliseks. Kiiruse oluliseks suurendamiseks saate muuta ratta nelikveoliseks mõlema ratta mootoriga.

Mootori ratta suuruse määrab velje läbimõõt. Sõltumata sellest, kas teie läbimõõt on 29, 26, 20 või 16 tolli, sõltuvad sellest kiirus ja veojõud. Mida suurem on velje läbimõõt, seda suurem on kiirus, kuid väiksem veojõud ja vastupidi. Väiksema veojõu korral kiirendate kauem. Veojõu lisamiseks on ainult üks võimalus – mootorit pedaalidega aidata.

Võimalik on variant, kus saab ratta tavalisest rummust ümber mootorirummuks, kasutades näiteks 28-tollise läbimõõduga velje jaoks 20-tolliste ratastega tavapärase jalgratta kodaraid. Neil, kes ei oska või ei taha kodarate täieliku loendiga jamada, soovitame kohe Hiinast tellida valmis mootorratas soovitud tüüpi mootoriga.

Otsustage, mida täpselt oma jalgrattalt soovite.

• Kiirus kuni 35 km/h ilma suurema pingutuseta ja erilise füüsilise arenguta. Samas ei vabane Sinu ratas oma algsetest funktsioonidest – soovi korral saad igal ajal jalga pedaalimise peale tagasi lülituda. Selline täpsustus on tervikuna alates 350 dollarist.
• 50 km/h – elektrimopeedi komplekt. Samas ei pruugi pedaalimise peale nii lihtsalt üle minna - akupakk, võimsam mootor-ratas ja sama kontroller kaaluvad veel 5-10 kilogrammi rohkem. Revisjoni hind on alates 600 dollarist.
• Jalgrattast saab elektrijalgratas – elektrimootorratas. Saate hõlpsalt kiirendada kuni 90 km / h. Kuid pidage meeles: sel juhul vajate kindlasti tugevdatud velgi ja pukse – võib-olla nagu tandemrattal. Fakt on see, et suurenenud veojõud nõuab suuremat koormust. Teie õhukesed maanteeratta veljed lendavad lihtsalt laiali ja võite avarii teha. Elektrimootorratta rafineerimise hind maksab vähemalt 2300 dollarit.

Elektrijalgratta komplekti mass - mootor ratta kohta (ilma ratta uuesti kodarateta), akuplokk ja kontroller - kaaluvad vähemalt 4 kg. Sellest piisab normaalseks linnas või maateedel sõitmiseks. Häid mootoreid toodab ettevõte näiteks Bafang 8FUN. Mootorite töövõimsus on 250–750 W, kuid kui võimsus ületab 350 W, võib selline mootor märgatavalt üle kuumeneda, mis lühendab oluliselt selle kasutusiga.

Mootoriratta kaal (ilma kummita) on vähemalt 2 kg. Ta on üsna võimeline kihutama kuni 35 km/h keskmise ratturi kaaluga 90 kg – rattur ise ei pruugi pedaalimisega pingutada. Sama saab ilma mootorita, pedaalidelt viimasele kiirusele lülitades ja ilma tõstmise ja laskumiseta sõites. Ülesmäge sõites vajate jalgratturi abi läbi pedaalide – mootor ei pruugi tõusmisel üle jõu käia. Mõlemat kombineerides saate kiiruse, mille ühe kilovatine mootor käivitamisel käivitab. Ratta liikuvus ja suhteline kergus on garanteeritud.

Poolekilovatist mootorratast pole vaja – see ise kaalub mitte 2, vaid 4-5 kg, võttes samal ajal akult kaks korda rohkem elektrit kui 350-vatine.500 ... 600-vatine rattamootor on "kark", mis ei ole läbinud "looduslikku valikut" ei projektides ega praktikas kasutajatega: mõned jalgratturid märkisid, et Seetõttu on sellest vähem mõtet kui 300-vatisest.

See varustus võimaldab teil mitte ainult saavutada keskmist kiirust 48 km / h, vaid ka hõlpsalt vallutada kõik tõusud linnas ja mäenõlvadel. Selliste tulemuste saavutamiseks on vaja valida mootor võimsusega 1200-1500 vatti. Sellise mootoriratta mass on 6–8 kg (ilma kummita). Sellise mootori katkematu energiavarustuse tagamine aitab rohkem raske ja kallis akupakett, mis kaalub vähemalt 5 kg.

Pinge suurendamise riskil 48 voltilt 72 voltile saate linna kiiruspiirangu - vähemalt 60 km / h, kuid samal ajal kuumeneb mootor kiiremini ja tugevamini üle, mis sunnib selle käima vaid lühikeseks ajaks.

Jalgratta muutmine näiteks 3 kW mootoriks sunnib omanikku raami tugevdama. Esiteks vajavad nii komplekt kui ka tõukejõud ise, mis on loodud mitme kilovatise mootoriga, suuremat koormust. Vastasel juhul saavad esimesena kannatada rattad (velgedele ilmuvad tohutud "kaheksad"), siis hakkab raam ise lagunema - akude kerekomplekt ja kontroller lisavad vähemalt 15 kg. Maksimaalne lubatud koormus on ainult kahekordne nimikoormus, see on kõigi mootorirataste põhireegel.

III kategooria elektriratta tugevdatud komplekti paigaldamiseks tuleb tugevdada väljalangemisi, täielikult vahetada või moderniseerida raamitoed, paigaldada spetsiaalne tasakaalustaja, nagu päris mootorratastel. Nominaalvõimsusega 3 kW mootoril on juba piisavalt võimsust, et deformeerida raamtugesid tavalise ratta jaoks isegi siis, kui sõidate sellega statsionaarses režiimis, tõstes ratast, millele mootor on paigaldatud spetsiaalsele vedrustusele.

Ilma raami erilise tugevdamiseta ei saa tõenäoliselt kasutada kuni mitme kilovatti võimsusega mootorit. Kiirus üle 40 km/h nõuab juba korralikku amortisatsiooni – ilma selleta visatakse sind lihtsalt sadulast välja niipea, kui satud üle tee väikese konarusi või mõrale. Kahvel - mootorrattalt või allamäge jalgrattalt (viimasel on muljetavaldav mass ja suurim tugevus, mis on kättesaamatu muud tüüpi ja tüüpi jalgrataste jaoks). Ka siinne akupakk kaalub alates 20 kg.

Ekstreemsuusatamisele lähemal sõitmise austajatele soovitavad kogenud meistrid mootoriratta tagasi panna. Tagumine mootorratas haardub teega paremini kui esimene – see on oluline suurel kiirusel läbitavatel järskudel pööretel.

Libedad teed on aga kehvema kaalujaotuse tõttu vähem juhitavad. Olukorda halvendab pagasiruumile paigaldatud aku. Olukorda parandavad väiksema massiga reduktormootorratas, suurenenud erienergiaga liitiumioonakud. Alternatiiviks on pliiakud raami keskmisel (sisemisel) torul. Siiski aitab tagaratta mootor kaasa kogu konstruktsiooni tugevusele.

Kui mootoriratast ei ole võimalik kombineerida kiire kassetiga (näiteks 9 tärni), muutke viimane 5-tärniseks. Viimase abinõuna jätke ainult üks ketiratas või liigutage raam jääb 2 cm kaugusele. Viimane alumiiniumraam ei pruugi vastu pidada – katsetage terasraami peal.

Elektrijuhe ei tohiks välja tulla paremalt poolt, kus töötab käiguvahetusmehhanism, vaid vasakult. Keerake lahti rattamootorit hoidvad mutrid ja eemaldage see. Pange ratta mootor kokku, järgides montaažijuhiseid. Kui midagi pole teile täiesti selge, võtke ühendust tugipersonaliga teile mootoriratta müünud ​​ettevõtte või kaupluse veebisaidil. Sageli on parem kasutada spetsialistide abi, kuna kontrollerit on lihtne põletada. Ja ilma kontrollerita ei lähe te minema, kui teil pole kommutaatormootorit, mis ei vaja muud kui alalisvoolu.

Pärast kokkupanekut testige mootoriratast tühikäigul - see ei tohiks olla "kaheksa". Kui see nii ei ole, eemaldage veljel olevad "kaheksad", tõmmates kodaraid kodaravõtmega. Proovige kontrolleri ja gaasihoova tööd. Kui kõik töötab korralikult, tehke proovisõit madalal kiirusel.

Esiratta mootori paigaldamine on lihtsam. Esiratas ise ei sisalda ketirattaid. Esimootor-ratta tööd lihtsalt ei sega miski. Pole vahet, kas juhite toitekaabli paremale või vasakule – sõidusuunas. Isegi kui kahvlit laiali laotada, ei mõjuta see ratta tugevust ja stabiilsust.

Ainus asi on mitte segi ajada ratta liikumise suunda: kui paigaldate selle valesti, ilma mootori tööd testimata, lähete järsku tagurpidi ja ratas muutub tagarooliga sõidukiks. See on paradoksaalne olukord, kui gaasihoob kinni jääb: võid vastu posti sõita või tagant sõitva autoga kokku põrgata, isegi kui see sinu ees hoo maha võtab.

Kokkupandud rattamootor kardab hoovihma, kahla läbi jõgede ja soode – vette kastes või veejugadega üle ujutades võivad Halli andurid üles öelda. Enne mootoriratta sisemuste tihendamist või vähemalt katmist otseste veejugade eest hoolitsege selle eest. Sageli paigaldavad tootjad ise spetsiaalsed ümarad klapid, et kaitsta ratast otsese vee ja/või mustuse pritsmete eest sõidu ajal - veenduge, et need sobiksid ratta kodaratega.

Kuidas valida jalgrattale rattamootorit, vaadake järgmist videot.