Miks jätab õmblusmasin õmblemisel õmblused vahele ja mida ma peaksin tegema?

Nagu iga seade (isegi ilma elektroonilise juhtimiseta), jätab õmblusmasin varem või hiljem õmblused vahele. See probleem on üsna tavaline, kuid probleemi lahendamine pole nii keeruline. Miks võib masin õmblemisel pisteid vahele jätta ja mida ma peaksin tegema?

Niidiga õmmeldud joon kanga erinevate osade kinnitamiseks tekib nõela ja süstiku kooskõlastatud töö tulemusena. Süstikuseadme esiots tormab nõela poole ja tõmbab niidi aasa sealt ära. Seejärel kerib konks ülemise niidi enda ümber ja moodustab õmbluse. Süstikul põhinev klammerdaja on disainitud selliselt, et kui seda täpselt reguleerida, ei jää pisted kindlasti kordagi vahele. Kuid aja jooksul detailid kuluvad, mõned neist hakkavad longu, löövad ettenähtust sügavamalt ja õmblusmasin hakkab õmblusi vahele jätma. - algul harva ja "tüki haaval", siis oluliselt "alla õmblema" õmblust.

Tegelikult on nõela otsa ja konksu vaheline kaugus ligikaudu 2 mm. Õhukeste kangaste puhul on see alla 2 mm, paksude kangaste puhul veidi rohkem. Kui te pole päris kindel, milline vahe on ideaalne - määrake see väiksemaks (näiteks 1,5 mm), kuid mitte vastupidi. Suurem vahe ei lase süstikul niidist kinni haarata ja see lendab nõelast eemale.

Kuigi vahelejäetud õmblusmasinat saab kiiresti ja tõhusalt parandada selliste seadmete parandamisele spetsialiseerunud töökojas, teeb kasutaja tõrkeotsingu kõige lihtsamad sammud ise. Kõige levinumad õmbluste vahelejätmise põhjused õmblusmasinate põlvkondades on sarnased. - isegi Singeriga, isegi kaasaegsete mudelitega, sealhulgas Hiina mudelitega.

Kui me räägime siksakõmblemisest, kontrollivad nad kõigepealt, kas nõel on painutatud või tuhm. See "professionaalne haigus" on omane algajatele, kes unustavad nõela vahetada, kui vahetavad näiteks fliisilt presendile. Kui nõel on nii nüri, et ei suuda materjali läbistada ilma seda augu kohast rebenemata, samuti kui sinna võivad tekkida mikropraod, vaheta see kohe välja.

“Vale” nõel konkreetse materjali õmblemisel - algaja töötaja unustamise või kogenematuse tagajärg. Vaatamata märgistustele on paljudes suurustes nõelad väliselt ebatavaliselt sarnased. Seega kasutatakse kudumite jaoks pisut nüri vardaid, mis ei torka läbi ega riku naaberainekiude, vaid lükkavad need laiali. Liiga terava nõela kasutamise katse võib viia üksikute kiudude lõdvenemiseni, õmbluse lähedal kulub kangas kiiremini ja annab venivuse.

Igal nõelal on "jala" klambrisse sisestatud maandumiskolb, mis teeb edasi-tagasi liigutusi. Kui sellesse klambrisse torgatakse ümmargune nõel lõigatud nõela asemel (või vastupidi), muutub iga piste tegemisel "sihtimine" pilusse, kust see läbib. Üldiselt lakkab mehhanism töötamast sellise täpsusega, milleks see algselt kavandati.

1. Parimal juhul õmbleb masin ebatäpselt. Õmblused on kõverad, nihutatakse mööda sama vektorit.
2. Masin jätab õmblused sagedamini vahele - üksikult või rühmadena.
3. Kui nõel tabab tugevalt pressjalga või konksu - see läheb kohe rikki ja odavate autode mehhanism, mis pole päris võimas, saab märgatavaid kahjustusi.

Tootja märgib juhendis ja masina korpusel nõelte suuruse – kui masin pole mõeldud paksude kangaste õmblemiseks. Enamik masinaid on varustatud kahekordse klammerdajaga, mitte ühe (nagu enamik ülikompaktseid ja kaasaskantavaid) klammerdajaga. Nendes olev ülemine niit toidetakse poolilt või poolilt ülalt, alumine niit toidetakse poolilt või poolilt altpoolt, peidetuna jala alla. Paksu nõela ei tohi peenikese niidiga läbi ajada. See ei tohiks olla liiga jäik - nagu näiteks nõukogude puuvillased niidid.

Parem on kasutada näiteks kaproni valik, mis säilitab kudumise terviklikkuse, ilma et see nõela läbimisel läbi imbuks. Samuti ei tohiks niiti tehasest väänata – muidu tekib kergesti keerdu, mis ei lase süstikul korralikult silmust moodustada. Ideaalne, tarbijate sõnul peaks niit olema sile, mitte keerdunud, piisavalt tugev ja samal ajal elastne.

Töötamise ajal liiga laienenud nõelaplaadi auk on rohkem kui ühe põlvkonna kasutatud masinate "haigus". Katkine auk ei lase nõelal normaalselt kangast läbi minna - see libiseb selle sisse ja õmblusaas ei teki alati või ei teki üldse. Materjali kehv edasiliikumine kinnitusdetailide alla võib põhjustada nii vahelejäänud kui ka kattuvaid õmblusi, mille tulemuseks on väändunud õmblus. Keerulisem variant - kanga alumised kihid liiguvad kiiremini kui ülemised, mis põhjustab viimaste kortsumist, joon omandab äärmise kumeruse.

Mitut tüüpi materjalid (nahk ja kunstnahk, nubuk, seemisnahk, samet, samet) ei saa esialgu vabalt liikuda. Seda tüüpi ainete edendamiseks kasutatakse spetsiaalset jalga koos lisarullikutega, mis suruvad neid materjale märgatava pingutusega. Sisestades teise teflonkihiga jala, saate iseseisvalt tõmmata kõik mitu õmmeldavat kihti üheks. Kodumajapidamises kasutatavas õmblusmasinas on “keerulist” asja raske töödelda - selleks kasutatakse tööstuslikke, professionaalseid üksusi, mis kasutavad niidina palju võimsamat mehaanikat, massiivsemaid nõelu ja paksu nailoni.

Liiga libe kangas põhjustab ka õmbluste vahelejätmist. Leides ettenähtust suurema kiiruse, ei võimalda see süstikul ja nõelal teha standardpiste pikkust. Ebaühtlane libisemine võib õmbluse täielikult rikkuda.Kõikidel masinatel on vedruga klambrid, mis pakuvad pinget ülemisele niidile. Ülepingutatud pinguti, millest niit läbib märgatava jõuga, viib õmbluste vahelejätmiseni.

Kõver joon tuleks muidugi kohe lahti harutada ja uuesti õmmelda. Isegi kui materjali tükid on kindlalt, kuid ebaühtlaselt õmmeldud, jääb kumer õmblus ainult harvadel juhtudel, kui see on krobeline, täiendav. Selle tulemusena on ettevalmistatud toote katmine vajalik viimase kihiga "valgeks pestud". Vigased, kulunud nõelad tuleks õigel ajal välja vahetada. Esiteks, kui masin on õigesti seadistatud ja mehhanism töötab, tõmmatakse nõel välja ja uuritakse hoolikalt, kas silm pole katki, otsas ja selle “kehas”, aluses pole sälke. Kergelt painutatud nõela saab sirgendada ja edasi kasutada. Kuid märkimisväärne painutamine ja narmendamine on siin juba andestamatud: nõel rikub jätkuvalt nii õmblust ennast kui ka kangast.

Asendage puuvillased niidid sünteetikaga - see on sujuvam. Veenduge, et kasutate mõlemal poolil keemilist niiti. Puuvillased niidid sobivad ainult käsitsi õmblemiseks - ja mitte ühegi kangaga, vaid ainult mõne selle liigiga, näiteks kõik sama puuvillase kangaga.

Kui ülaltoodud põhjused kõrvaldatakse, kuid korduvat kõverat õmblust ei õnnestu parandada, on vaja kiireloomulisi meetmeid: süstiku klammerdaja lahtivõtmine ja ülevaatus, terviklikkuse kontrollimine. Võib-olla ajam ise ebaõnnestub - ebastabiilne kiirus ühe või mitme osa kulumise tõttu. Mehaanika kiiruse vähenemine on võimalik ka madala kvaliteediga määrdeaine kasutamise tõttu, mis lõpuks muutub viskoosseks, nagu vaik, kleepuvaks. Kui teil pole mehhanismide ja seadmete parandamise kogemust, on masina parandamiseks vaja kutsuda meister.

Elektrooniliste mudelite puhul, mida juhitakse mitme või enama paneeli (või kaugjuhtimispuldi) nupuga, võib põhjuseks olla tarkvara rike, juhtplaadi osaline või täielik rike. Sel juhul on vajalik täielik diagnoos. Ebaõnnestunud elektroonilist tahvlit saab uuesti värskendada - selle püsivara tasemel. Vigane asendatakse uuega - täpselt samasuguse või sarnasega, mis on pärit masina ühilduvast mudelist.

Lisaks kulunud nõelte õigeaegsele väljavahetamisele, niitide väljavahetamisele ja masina mehaaniliste seadistuste kontrollimisele, ennetamine seisneb hõõrduvate, kokkupuutuvate osade õigeaegses puhastamises ja määrimises. Kõige sagedamini kasutatakse määrdeainena tööstuslikku masinaõli, mis lisaks õmblusmasinatele määrib hingesid, ukselukke, erinevaid käigumehhanisme ning metallist ja plastikust hammasrattaid – nagu neid, mida kasutatakse näiteks kõrgel seisvates kellades.

Kui komplektis sellist õli pole (see tarniti tingimata nõukogude autodes), võite proovida näiteks grafiitmääret või -määret, litooli, mootoriõli, aga ka WD-40 koostist, mida ratturid kettide määrimiseks kasutavad. ja ketirattad. Ärge üle pingutage – liigne õli või määre pritsib esimesel käivitamisel kõik määrdeala sisemised osad.

Ärge kunagi kasutage toiduõlisid ja -rasvu - need aurustuvad kiiremini ja varsti võtate masina osade määrimise tõttu uuesti lahti. Enne määrimist puhastage osad kindlasti kasutatud õlist tekkinud mustadest jääkidest, tolmust ja hammasratastelt mahakraabitud metallipulbri osakestest. Ärge "sõitke" õmblusmasinaga mitu tundi ja katkematult maksimaalsel kiirusel, kui õmblete kõvasid ja tihedaid kangaid mitmes või enamas kihis. Lisaks mootorile võib üle kuumeneda ka ülejäänud mehaanika, mis toob kaasa sama määrdeaine kuivamise, osade enneaegse kulumise.

Isegi kui teie ees on vanaemalt päritud nõukogudeaegne masin sõjaeelsetest tootmisaastatest, olenemata sellest, kui tugev on teras ja kui töökindel mootor on, kardavad sellised seadmed siiski igapäevast ja mitu tundi kestvat "šoki" koormust. Kuna tegemist on kodumudeliga aeg-ajalt või regulaarseks, kuid mitte püsivaks kasutamiseks, siis on ebatõenäoline, et see sellisele rütmile vastu peaks.

Kui perenaine (õmbleja) töötab "kodutöölisena", valmistades iga päev eritellimusel rõivaesemeid ja aksessuaare, ostab ta kohe endale poolprofessionaalse modelli.Sellised masinad on lähedased “õmbluskoja” tingimustele ja on mõeldud igapäevaseks, vahetustega tööks, mitte ühekordseks tööks pooleks tunniks või tunniks kord nädalas või kuus.

Vaadake altpoolt, mida teha, kui õmblusmasin jätab õmblused vahele.